PEROU/Lac Titicaca, côté Péruvien

Une meilleure connexion nous permet de mettre à jour l'article précédent qui n'avait pas toutes ses photos

07/03/15

Puno n’a rien d’extraordinaire, si ce n’est sa situation privilégiée le long d’une vaste baie.

Bien sûr nous n’échappons pas à la visite « schtroumfesque » des Uros.

Il y a bien quelques explications, des sourires et l’envie de bien faire dans tous les clichés kitchs à souhait de cet accueil touristique, mais il y a surtout la nécessité de tirer le meilleur profit du peu de temps que laisse la lancha qui déverse régulièrement sa bande de toutous sur l’une des 87 l’iles en totoras (roseaux).

Sans doute un avant-goût de l’organisation péruvienne pour un tourisme de masse qui nous prépare à la prochaine visite du Machu…

Nous échappons à revêtir le costume traditionnel et après une dernière contine locale (Alouette, je te plumerai…) nous rembarquons en quittant les Schtoumfs, (du grand n’importe quoi) pour une visite au musée Carlos Dreyer, la basilique et une balade dans la ville.

Retour à l’hôtel Posada del Inca récupérer la voiture.

Nous filons en face sur la presqu’ile Capachica, une ambiance pastorale bien loin de l’exploitation mercantile des iles flottantes nous y attend.

Mais la pluie s’installe et les abords du lac deviennent bourbiers, nous reprenons la route vers Arequipa.

Au Pérou comme en Bolivie rien ne change. La barbouille des slogans politiques, syndicaux et électoraux est la même. Pas une roche, pas un arbre, pas un mur n’échappent à l’agression permanente en lesquels ils sont transformés à grand coup de pinceau. Même chose pour les « abords-décharges » des villes sales, même constructions minables et  voiries défoncées comme ici à Juliaca.

BOLIVIE/La route de Mapiri : l’enfer de la route de l’or

24/02/2015

Le carburant, subventionné par le gouvernement pour les boliviens, fait l’objet d’une majoration de 3 fois son prix pour les étrangers. En quittant Copacabana, c’est donc une fois encore un passage à la pompe avec palabres pour en discuter son prix et, si possible, obtenir un compromis pour éviter la double facturation qui ennuie les pompistes et notre portefeuille. Quant au plein d’eau, il est parfois tout aussi compliqué. Le pays en regorge, mais les réseaux de distribution eux, font encore l’objet de nombreux projets du gouvernement Evo Moralès.

A peine 80km plus à l’Est de Copacabana, c’est un changement complet de décor dans la Cordillera Real.

En descendant de 1500 m dans des vallées profondes au pied des massifs enneigés, nous trouvons une atmosphère semi-équatoriale bien à l’écart des routes touristiques.

Le village de Sorata a oublié depuis longtemps sa grandeur coloniale de l’or et du caoutchouc et le trekking andin ne semble plus y faire recette.

Si les gens d’ici accrochent toujours davantage ces hideuses constructions de briques et tôles ondulées jamais vraiment finies aux parois abruptes, on semble vivre ici au Moyen Age sans souci d’urbanisme et de géologie.

On trouve cependant un « éco-lodge » sympathique pour passer la nuit. (www.altaioasis.com)

Ne parlons pas d’environnement, les rejets de toutes sortes et autres décharges sont hélas omni présents en Bolivie.

Hibiscus, palmiers dattiers, eucalyptus et autres plantations tropicales sont partout, les torrents dévalent des glaciers d’altitude et les cultures vivrières de maïs, fèves, quinoa montent haut sur les flancs de montagne sculptés en terrasse.

C’est déjà les Yungas, plus rien à voir avec l’Altiplano que nous retrouverons à notre nouveau passage à La Paz. En attendant nous nous régalons d’un spectacle grandiose sur une piste à voie unique dangereuse et difficile sans savoir si la montagne, un torrent ou une coulée de boue ne nous barrent pas la route derrière le prochain virage.

Encore 1200m de descente et ça devient vraiment équatoriale aux abords du tumultueux Rio Mapiri qui charrie des tonnes de boue.

On retrouve une végétation amazonienne, les perroquets, les morphos, les moustiques, 30° et une piste infernale.

En 6 à 7 h nous progressons de 60 km seulement. Sans compter les nombreuses coupures de piste par les torrents de boue des mines d’or qui lessivent la montagne en détournant les cascades.

On attend. La circulation est rétablie 2 fois par jour par un engin au milieu des millions de tonnes arrachés à la lance à eau 24h/24. Beaucoup d’entre elles sont des coopératives minières de villageois avec de faibles moyens qui maintiennent la population dans de sordides villages taudis, entourés de décharges, au gré d’une production fluctuante et hasardeuse.

Pour d’autres, les moyens plus importants font disparaitre la montagne…le fleuve l’emportera…Bien venu au pays de la Pachamama !

En 7 jours nous aurons avancé d'à peine 450 km, mais le temps ne compte pas ! Par contre il me semble que la voiture nous demande grâce et si nous voulons revenir sur La Paz, il est temps que ça s'arrête !